東京のおすすめ散歩コース23選｜自然・文化・歴史を感じる、名所から穴場までお散歩スポットを紹介

目的地は「六義園（りくぎえん）」。小石川後楽園とともに、江戸の二大庭園に数えられるそうです。その始まりは、1695年。五代将軍綱吉の家臣である柳沢出羽守保明が、広大な土地を幕府より拝領しました。庭園の名にある「六義」とは、中国の古い漢詩集である「毛詩」の「詩の六義」、風・賦・比・興・雅・頌という分類法を、紀貫之（平安の貴族・歌人）が転用した和歌の「六体」に由来するそうです。

※公園の詳しい由来や利用案内は公式サイトを参照してください。

最寄り駅は、JR駒込駅。下町風情溢れる東口とは違い、近代的な雰囲気のある北口から、六義園を目指して歩き出しました。六義園では、園内の一番高い山として藤代峠が知られています。ん？「一番高い山」。この言葉に少し引っかかりを覚えながらも、本郷通りを東大方向へ進んでいきます。

もしかしたら最短で到着してしまうのではないかと思ったのですが、駒込駅から直ぐの染井門は閉鎖されていました。とはいえ、駒込駅から正門もさほど遠くはありません。そのまま、これというネタのなさそうな本郷通りを進んでいきます。

六義園ができた当時、駒込は武蔵野に繋がる原野（原っぱ）地帯で、樹林と豊富な水量に恵まれた地区だったそうです。将軍家の鷹狩りの場として、江戸近郊の52村が指定されました。雑司ヶ谷、本郷、小石川村などとともに、駒込も鷹狩場となっていたそうです。

本郷通りを進み、道標に従って歩を進めると、そこには煉瓦の壁で覆われた重厚な佇まいの六義園がありました。六義園は、大政奉還の後の1874年に、岩崎弥太郎（現三菱グループの創始者）が買収し、岩崎家の別邸となります。その後、東京市（東京都）に寄贈されるまでの60年間は、個人所有の邸宅だったのです。このレンガづくりの重厚さは、邸宅だったころの名残りなのかもしれません。

目的地の藤代峠は、入り口の反対側に位置します。大泉水（中央にある沼）を反時計回りに歩く事にしました。

地図を見ながら歩いていると、あれ！なんと山があるではないですか。妹山（いものやま）と、背山（せのやま）の2座。いずれも築山だそうで、古くは女性のことを妹（いも）、男性のことを背（せ）と呼んでいて、男女の間柄を表現しているそうです。

池を中心にぐるっと回っていくと、少し急な登りになります。登りきった頂上が藤代峠になります。六義園最高峰の築山といわれるだけあって、山頂からの眺望も最高です。さすが、小石川後楽園と並ぶ江戸の二大庭園といわれていただけのことはあります。

近年まで岩崎家の邸宅として利用されていたこともあるのか、六義園は庭園というだけでなく住居としての佇まいも感じます。岩崎弥太郎は、この素敵な庭園に囲まれた別邸でどんな風に時間を過ごしたのでしょうか。

偶然にも2つの山の発見もあり、素敵なお庭の散策する楽しい山行となりました。この庭園を築き、300年以上の長きに渡って守ってこられた先人たちに感謝しつつ、駒込の地を後にするのでした。

▼参考記事

清澄公園

最寄り駅は、都営新宿線森下駅です。

清州庭園の最寄り駅は東京メトロ半蔵門線清州白川駅ですが、清州庭園までおよそ2分ほどの距離。そんなすぐに着いてしまうと書くことが少ないので、とてもじゃないが選択できません。そこで森下駅を選んだというわけです。

さて、清澄通りを南下していきます。

元祖や起源にまつわるお店が続々

清澄通りを歩いていて、ふとビルを眺めると目に入ってきたのが、元祖カレーパンの店という案内でした。外から見ると、もうすでにカレーパンは売り切れの様子です。調べてみると、日本カレーパン協会（そんな協会があるとは！）のホームページには、起源については諸説ありますが、東京都江東区にある「名花堂」（現：カトレア）の2代目が1927年に実用新案登録した洋食パンが元祖と言われることが多い、と記載されていました。

そりゃ名店のカレーパン。昼前に売り切れるのも納得です。と思ったら、店頭にカレーパンの揚げ上がり時間として、午前7時、11時、午後3時と記されていました。また今度来ます！

続いて、見たことのない旗が飾ってあるなと思い、ふと立ち止まると「ジョージアワイン専門店グビノ」と書いてあります。まだお店は空いていなかったのですが、ジョージアとワインが僕の中でつながらなかったのですが、調べてみると、ジョージアを含むコーカサス地方は、葡萄の起源地で、8000年前からワインが醸造され、ワインの起源はジョージアにあるとされているのだそうです。。当時の手法が現在もそのまま伝承され、今もワインづくりが行われているそうです。そんな話を聞くと飲んでみたくなりますね。

店名のグビノはワインを意味するジョージア語「gvino」が由来だそうです。ちなみにオンライン販売もしているそうです。

さらに清澄通りを南下し、清澄白河駅駅を過ぎて清澄庭園の角を入り口の方へ曲がると、行列のできているお店を発見しました。外観からしてめっちゃオシャレです。「est tokyo uno et001」イタリアンのお店なのですが、ランチはうどんや丼ものまであるみたいです。オシャレなだけでなく料理も評判良いみたいです。行列ができていたのは、ドラマ「9ボーダー」（TBS）のロケ地になったり、「出没！アド街ック天国」（テレビ東京）で清澄白河特集を放送した際に登場したことで一気に有名になったみたいですね。

意外といっては失礼ですが、オシャレなお店が多いですね。恐るべし森下駅周辺。ここから、清澄庭園の壁を見ながら入り口を目指します。

いざ、清澄庭園へ

清澄庭園は有料の庭園です。動画撮影には許可が必要なのですが、行き当たりばったりの取材なので許可を取れるはずもなく静止画でお送りします。

この地の一部は江戸の豪商・紀伊國屋文左衛門の屋敷跡と言い伝えられています。享保年間（1716～1736年）には、下総国関宿の藩主・久世大和守の下屋敷となり、その頃にある程度庭園が形づくられたそうです。

1878年（明治11年）岩崎弥太郎（三菱財閥の創業者）が、荒廃した邸地を買い取り、社員の慰安や貴賓を招待する場所として庭園造成を計画したそうです。弥太郎の亡きあとも造園工事は進められ、隅田川の水を引いた大泉水を造り、周囲には全国から取り寄せた名石を配して、明治の庭園を代表する「回遊式林泉庭園」が完成したそうです。

清澄庭園は、関東大震災で大きな被害を受けたのですが、この時災害時の避難場所としての役割を果たし、多数の人命を救ったそうです。岩崎家では、こう した庭園の持つ防災機能を重視し、翌1924年（大正13年）に破損の少なかった東側半分（現庭園部分）を公園用地として東京市に寄付。東京市はこれを整備して1932年（昭和7年）に一般公開されたそうです。

※清澄庭園の開園時間などは、こちらを参照してください。

「回遊式庭園に築山あり」です。築山（つきやま）とは、庭園などに築造された山。そう、ターゲットは清澄庭園にある築山、その名も「富士山」なのです。

清澄庭園に入園し、池の南側に進むと、芝生に覆われた築山があります。清澄庭園の南側の石仏群と古池の句碑の間にある、富士山を模した小高い山です。山頂はボク石（溶岩）のようですね。

庭の眺めを楽しみながら山麓まで行くと、この富士山は登れない山でした。しかし、登れなくても庭園から眺める富士山は美しいですね！

本物の富士山も、登るより周りから眺めていたほうが山容の美しさを感じることが出来る。そんな意味の込めて、この山も富士山と命名されたとハイカーの僕は勝手に思うわけです。美しい山ほど、登ってしまうと形が見えませんからね！

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花畑公園・花畑記念庭園・桜亭

最寄り駅は、東武伊勢崎線谷塚駅登山口。

谷塚駅前のロータリーを南下します。すると早速、気になるお店がありました。なぜ気になったかというと、お店が開いたかと思ったら焙煎途中だったのか、冷やすためなのか、お店の方がカゴに珈琲豆を入れたまま店の外に出てきていたのでした。その時に香った豆の匂いに誘われ、無性に珈琲が飲みたくなったのです。

お値段も雰囲気も、いい意味で昭和。珈琲が1杯なんと300円からというから驚きです。ただ、僕が訪れた日は、灼熱の真夏でした。珈琲より自動販売機の冷たい飲み物が欲しい気温でしたのでスルーしましたが、今度ゆっくり立ち寄りたいと思います。

瀬崎浅間神社方向に進んでいくと、駐輪場の多いことに驚きます。そこら中にあります。途中で路地に入り、南下していきます。すると直ぐに住宅街。特に書くこともなさそうな雰囲気なので、住宅街の網の目をくぐるように進み、足立越谷線へ出ます。幹線道路に出ても、やはり書けそうなネタは見当たりません。それでも、とにかく何かあると信じて進むだけです。

そして、毛長川付近に行くと、橋の向こう側には足立区の表示があります。この周辺は、川が境目になっているようですね。ここでは橋は渡らず、川沿いの道を歩いていくことにしました。

なんと、花瀬橋の手前にあの東京土産で有名な「ひよ子」の看板を発見。いつも大変お世話になっています！それにしても、東京土産の定番である「ひよ子」の工場があるのは、毛長川沿いの草加市サイド。つまり埼玉県だったのでした。

東京ひよ子

1897年（明治30年）に、初代の石坂直吉が福岡県飯塚市で菓子舗「吉野堂」を開業したのが始まり。1912年（大正元年）に二代目の石坂茂がひよこをかたどった菓子「名菓ひよ子」を考案しました。

名菓ひよ子を日本中の人に味わっていただきたい、商品を新鮮なままお届けしたい。こうした願いのもと、1964年（昭和39年）、東京に進出し、草加市に「ひよ子東京工場」を建設したそうです。現在では皆さんご存じの通り、不動の「東京土産」と呼ばれるまでになりました。ちなみに、本店は上野にあるそうですよ。

参照：東京ひよ子のあゆみ

ひよ子の工場の目の前にある花瀬橋を渡ると、真新しい大きな建物と、新しく整備されている公園が見えてきました。ここからは足立区になります。

随分と敷地の広い新しい建物だと思っていたら、文教大学東京あだちキャンパスでした。2021年に、国際学部、経営学部、国際学研究科を移転し、東京あだちキャンパスとして開校したそうです。大学周辺の川沿いには、毛長公園が改修されており、新しい街の雰囲気が漂っています。大学と団地の間の道を進んでいくと、結構大きな団地だったことに気付きました。

花畑団地は独立行政法人都市再生機構（以下、UR）により1964年（昭和39年）に管理が開始されました。約22ha（東京ドーム約4.7個分）の広大な敷地に2,725戸の住棟が並ぶ、都内でも最大級の大規模団地だそうです。

この花畑団地の老朽化に伴い、URによる「団地再生事業（一部建替えや改修）」が行われることとなりました。これを契機として、平成22年から、花畑団地周辺地区まちづくりが行われているそうです。文教大学が開設されたのも、街づくりの一環なのかもしれません。それにしても、花畑団地って良い響きですね！

そして目的地は、花畑団地に囲まれるようにある、花畑記念庭園です。

花畑公園・花畑記念庭園・桜亭

花畑公園は、区画整理により1984年（昭和59年）に開園しました。公園の一角（西側）には「花畑記念庭園・桜花亭」があります。「花畑記念庭園」は、1982年（昭和57年）の足立区制50周年を記念し建設された記念庭園で、足立区が日本文化に親しむ場として整備したそうです。

庭園は、滝・池・小川・築山などがある「池泉回遊式」の日本庭園です。四季折々の花たちが訪れる人の目を楽しませてくれます。また、園内の集会施設「桜花亭」は、桜花亭カフェや日本庭園を一望できる和室・洋室、茶庭を設えた茶室を備えています。

築山・芝山

すでにお気づきの読者の方も多いと思いますが、回遊式庭園に築山あり。地図にもしっかり載っている築山が芝山だったのです。お堀やせせらぎを楽しみつつ、庭をまわる順路の最後に綺麗にととのえられた芝生の丘のような山が見えてきます。

芝山の麓にはカフェもありますので、ゆっくりと庭園を眺めながら一服してもいいですね！

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肥後細川庭園

最寄り駅は有楽町線江戸川橋駅。まずは、有楽町線江戸川駅を下りて江戸川公園を目指します。江戸川公園の入り口を通り、江戸川沿いの遊歩道を歩いていきます。

遊歩道を抜け、一気に胸突坂まで歩いていきます。関口芭蕉庵を通り過ぎ、そのまま真っすぐ進むと門が見えてきました。

せっかくなら正門から入ろうと思い、そのまま南門をスルーして正門方向へ進んでいきます。 右手には肥後細川庭園の壁、反対側は住宅と非常に閑静な住宅街です。

事前に撮影許可をとっていなかったので、正面入り口から入ってすぐ左にある松聲閣 （しょうせいかく）事務室に相談に行きました。すると、 「いいですよ!」と快く許可をくださり、腕章をお借りして庭園内の撮影をさせていただけることになりました。こちらの庭園は、入場無料です。という事もあってか、多くのお子さん連れの方で賑わっていました。

さて、肥後細川庭園の一帯は、江戸時代中頃まで幕臣の邸宅があったところだったそう です。その後、何度か所有者が変わり、幕末には細川家の下屋敷のひとつとなり、明治時代に は細川家の本邸となったそうです。1960年に東京都が当地を購入し、翌年には公園として開園。その後、1975年に文京区に移管されたそうです。

この付近は、目白台からの湧水が豊富な場所。その湧水を生かした回遊式泉水庭園を主体とし た公園となっており、江戸時代の大名屋敷の庭園の雰囲気を現在でも堪能することが出来ます。

江戸時代の大名屋敷の築山でも、すでに壊され無くなった山もあります。その一方、ここ肥後細川庭園では地図にしっかりと「築山」と記されていました。名もなき人工の築山ですが。

この庭園は、先述したように、池を望みながら回遊してまわれる豊富な自然が特徴です。南出入口と反対方向には細川家の所蔵品を展示している「永青文庫」（エイセイブンコ）、そして季節ごとに咲く、肥後六花。3〜4月には肥後椿、 4月〜5月には、肥後芍薬（ヒゴシャクヤク）、6月には肥後花菖蒲（ヒゴハナショウブ）、11月〜12月 は肥後山茶花（ヒゴサザンカ）と、門外不出の肥後六花の内4種類が楽しめます。

湧き水と地形を上手く取り入れた庭園。ここが東京のど真ん中であることを忘れてしまいます。そして、一時期は細川家の住まいとして使用されていた松聲閣。どこに目を向けても心落ち着く眺めが広がっていました。

肥後細川庭園は季節ごとにイベントも開催されており、紅葉の時期には期間限定でライトアップも行われているそうです。 四季を通して通いたくなる、そんな素敵な庭園でした。今度は、桜の時期にも来てみたいな。

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御殿山

最寄り駅は、JR品川駅高輪口です。途中までは前回の御殿山と同じ登山ルートをたどりますが、鉄道が通る八ツ山橋を渡らずにそのまま坂を登っていきます。

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緩やかな坂道を登っていくと、高くそびえ立つ壁が現れました。この上には「旧岩崎家高輪本邸」があるそうです。イギリス人建築家のジョサイア・コンドルの設計で1908年に完成したそうです。三菱財閥の第4代総帥、岩崎小弥太が晩年、療養生活を送り、1945年12月2日に当地で亡くなられたそうです。現在、一般公開はされておらず、三菱グループの倶楽部として使われているそうです。11,200坪の広大な敷地の周囲は鬱蒼とした森となっており、外部からは建物は見えません。

そんな大きな壁を横に見ながら進んでいき、壁の高さが徐々に低くなるころ、教会がありました。さらに進むと、ビルの間に緑に包まれた遊歩道が見えてきます。この日も35度超えの気温でしたが、多くの人がステキな遊歩道にある木陰のベンチで休んでいました。木々が生み出す日陰は涼しく、歩くのも心地よい道のりです。

どんどん先に進んでいくと、「御殿山庭園」の入り口が現れました。そのまま庭園の階段を下りていきます。「うわぁ、気持ちいい！」、思わず声がこぼれます。ここが品川であることを一瞬忘れました。

実は、御殿山庭園は、江戸時代の桜の名所である御殿山の、昔ながらの面影を今に伝える日本庭園です。「御殿山トラストシティ」内にあり、2,000坪の広々とした敷地には、建築家・磯崎新氏が設計した茶室「有時庵（うじあん）」や東京マリオットホテルのチャペル「ザ・フォレスト」が点在。庭園は「東京マリオットホテル」の南側に位置しています。御殿山庭園は入場無料で、開園時間は7:00〜19:00となっています。

一瞬、当初の目的である御殿山へ行くことを忘れそうになりました。我にかえり、あらためて御殿山を目指します。庭園を抜け、遊歩道に戻ります。なんとなく敷地内の一番高い場所へ導かれるように歩いていました。

やがて、植え込みに御殿山の案内がありました。ここに御殿山があったのは間違いない事実のようです。ふと先を見ると、東京マリオットホテルの入り口が右手に見えました。その手前にレンガがサークル状に埋め込まれている場所がありました。周りを見渡すと、ここが標高が一番高い位置のようです。きっとここが山頂付近なのでしょう。

御殿山の御殿とは、品川宿を見おろす丘陵地に建っていた「品川御殿」と呼ばれる将軍の館に由来するようです。実際、歴代の将軍は、ここで鷹狩りを行ったり、茶会を開催したりしていたそうです。

ペリー来航、品川での鉄道開通と、それに伴う御殿山自体の分断など、品川の歴史の移り変わりを見続けてきた、御殿山。そして、今も残る御殿山庭園は、春にはウメやサクラ、初夏にはアジサイやナシの花、秋にはモミジやイチョウの紅葉、冬にはカンツバキと、四季折々で多様な植物が目を楽しませてくれます。個人的には、やっぱり桜の季節にまた来てみたいな。品川にこんな素晴らしい場所があるなんて！と、何だか得した気分で品川駅に戻るのでした。

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歴史に思い馳せる文学散歩コース8選

浅草寺周辺

都営浅草線浅草駅8出口からスタートです。駅を出ると、クラシカルな外観の駅舎でした。リノベーションしたのだろうか？と思うと実は、2012年に東京スカイツリーの開業に合わせて大規模にリニューアルされたそうで、その時に駅の外観も80年前のレトロなものに復元されたそうです。ちょっと素敵だなと思いつつ歩き始めました。

左手には大きな浅草寺が

浅草寺方向には行かず、駅を出て目の前の馬道通りを南千住方面へと進んでいきます。

浅草寺が見えます。混んでいるのでしょうね。

馬道通りから一葉桜・小松橋通りへ

馬道通りから、一葉桜・小松橋通りへ入ると、まだ咲いていない蕾の桜並木が見えました。ふと見上げると「服装ベルト会館」なる看板が見えてきました。服装ベルト会館って中には何があるんだろうと思いましたが、普通のビルでしたので入るわけにはいかないのでそのままスルーします。するとあっという間に浅草富士浅間神社が見えてきました。真向いには区立富士小学校がありました。入口には富士山をかたどった碑があるので、もしや、小学校の名前の由来が浅草富士なのだろうか。

区立富士小学校の由来

小学校は1900年開校で、明治中期に廃寺になった浅草寺支院「修善院」の跡地に建てられたそうです。修善院は、学校前に現在もある浅草富士浅間神社の管理もしていたそうです。なんとなく、富士小学校の由来のような気もしますが。

いざ、浅草富士・浅草浅間神社へ

信号を渡ると直ぐ目の前に浅草浅間神社の入口があり、すぐ右手方向に浅草富士があります。浅草富士、実は登れます。10歩程でしょうか、小さいなりにちゃんと山頂もあります。そしてこの神社の拝殿は神社奥にあり、浅間神社と書いてありました。

浅草富士

浅草富士は、江戸時代に富士山を信仰する富士講の人たちによってつくられたもので、当初は蔵前にありましたが、現在の場所へ移りました。もともとは浅草寺の子院・修善寺が管理していましたが、現在は浅草神社の兼務社となったようです。

ちなみに、浅草富士浅間神社の例祭日は富士山山開きの日の7月1日だそうです。その縁日とされる植木市は5月と6月の最終土日の4日間に行われていて柳通りを中心に、約60件の植木の露店が並ぶそうです。初夏の風物詩として地元では賑わっているそうですよ。

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皇居周辺

出発は都営新宿線九段下口です

九段下駅に降り立つと、街歩きコースの案内が出ていました。お堀沿いに道があるようですので、昭和館の脇から入っていきます。

お洒落な建物と広場が見えてきました。2022年に開業した「九段会館テラス」です。お洒落なお庭と建物の間を進んでいきます。広場の周りには旧九段会館の建物の一部が展示されていたり、花々が植えられていたり、お洒落なベンチやウッドデッキもあります。まるで丸の内のようです。

九段坂病院まで続くお堀沿いの道を歩きます。お堀の奥には武道館が見えていました。武道館の中を通ってもよかったのですが、個人的には長い道のりなので景色に変化があった方がよいかなと思い、こちらの道にしました。いったん通りに出て、清水門から北の丸に入ります。

いざ、北の丸へ

清水門から北の丸公園に上がる坂道の階段は1つ1つの段差が通常よりかなり高く、かなり歩きにくく作られています。これは当時からなのだろうか？だとすれば城を落とすために門を突破しても、中に入り込むのが困難だなと思います。どうもお城にいくと、道すがらお城を攻略することを考えてしまうのが悪い癖です。

さて、環境省が管理する北の丸公園を過ぎると、いよいよ北桔橋門（きたはねばしもん）のセキュリティチェックを受けてから皇居に入ります。

なんと外国人の多いこと。7割以上が外国人観光客でした。門を過ぎるとすぐに天守台があり、目の前には大きな芝生の広場があります。この芝生があのドラマや映画、舞台にもなる「大奥」があった場所です。そしてその先には本丸跡地があります。本丸跡地の奥、果樹古品種園手前までいくと、本丸跡地の説明が出ていました。

来るときにこんな碑も発見しました。

皇居の周りにはひっそりとたたずむ多くの歴史があるのかもしれませんね。

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宮沢賢治の旧居跡

白山通りを挟んだ本郷方面文京シビックセンター前の出口から出発します。少し遠回りするルートになります。

桜の名所＆『姿三四郎』の決闘場所の公園

文京区のホームページによると、目的地である清和公園は3つの桜が楽しめる名所なんだそうです。早春に咲くのが、静岡県賀茂郡河津町で発見された桜「河津桜」です。河津桜が散ると、みなさんお馴染みの「染井吉野」が満開を迎えます。そして、染井吉野が葉桜になる晩春、八重桜が開花するそうです。

それだけではありません。作家の富田常雄（とみたつねお）による有名な小説『姿三四郎』の中で、三四郎が桧垣源之助と決闘した場所「右京ヶ原」が清和公園なんです。そして、あの現在の５千円札の肖像の樋口一葉が、日記の中に何度か記している山が、同公園にある右京山だそうです。さすが、近代文学発祥の地とも言われる文京区です。

ということで、いざ清和公園・右京山へ。今回、なぜ、遠回りをして目的地に向かったのか。それは、このエリアには多くの文人の足跡が残っているからです。

春日駅登山口を出て、上野方面に進むと、菊坂が現れます。この坂を進んでいくと、樋口一葉が通っていた伊勢谷質店が見えてきました。樋口家は、父の死後、一葉が18才のときに本郷菊坂町に一家で移り住んだそうです。この時は、樋口家が一番苦労した時代で、伊勢屋質店通いをしていたそうです。そんな伊勢屋質店通いは、樋口家が菊坂町を離れ、一葉が他界するまで続いていたといいます。

どこか懐かしいような商店街が点在する緩やかな菊坂を登って、通りに入ると、そこには宮沢賢治が上京した際に間借りしたという二軒長屋跡地がありました。

当時の賢治は、東京大学赤門前の文信社で謄写版刷りの筆耕や校正をし、昼休みには街頭で日蓮宗の布教活動をしていたそうです。そして、上京からわずか半年後、妹の肺炎が悪化し、故郷の花巻に戻りました。賢治が暮らしていたころの様子が容易に想像がつく古くからの町並みが、今も残っているのもうれしいですね。

その宮沢賢治の旧居跡から裏通りに入って進んでいくと、下町の面影が徐々に色濃くなっていきます。きれいなマンションに混じりながら、どこか懐かしい木造の建物が今なお点在しています。

Google Mapで見ても繋がっているかどうか分からない袋小路に入ると、一気にタイムスリップしたかのような雰囲気のある景色が現れました。ここが樋口一葉が暮らしていた住居跡付近になるそうです。写真にある井戸は、実際に使われていたそうです。

当時の生活を思い描きながら、さらに奥へと進んでいきます。

趣のある狭い路地を抜けると、そこは鐙坂（あぶみさか）。さらに寄り道をして坂をほんの少し登ると、金田一京助（言語学者）、金田一春彦（国語学者）親子の旧居跡があります。この近辺は、昭和40年代まで真砂町と呼ばれており、時には小説の舞台になるなど、多くの文人が住んでいたようです。そんな面影を現代の住宅地に重ねつつ、鐙坂を下っていきます。

住宅街にたたずむ清和公園

ここからは、区画された近代的な住宅街に変わっていきます。住宅地の少し広い道路を進んでいくと、左手に急な階段のある清和公園が現れました。

急な階段を一気に登っていくと、遊具のある広い公園スペースがあります。一見するとよくある児童公園のようですが、道路付近に近づくと、そこに間違いなく「右京山」があったのでした。

右京山の一帯は上州高崎藩主の大河内家（おおこうちけ）松平右京亮（うきょうのすけ）の中屋敷があった場所。そこから、右京山と呼ばれるようになったそうです。

本郷菊坂町に住んでいたころの樋口一葉も、虫の音を聞きに妹と一緒に右京山にきていたようで、一葉の日記に時々登場しています。父親が亡くなり、若くして一家の大黒柱になった一葉が、一番大変だった本郷菊坂町時代。この右京山で何を想い、虫の音に耳を傾け、どんな景色を眺めたのでしょうか。

公園のベンチに座り、桜の木を見つつ、一葉が過ごした約130年前にも右京山に桜はあったのだろうか？とふと考えていました。

▼参考記事

愛宕山

低山好きにはおなじみの「山」です。自然の山として、山手線内で最高峰の山で標高25.7m。

どのルートで登るか、地図を見ながらイメージを膨らませました。愛宕山への「最寄り登山口」は、日比谷線神谷駅か、日比谷線虎ノ門ヒルズ駅です。でも、今回チョイスしたのはJR新橋駅・烏森登山口。地図を見て面白そうなルートだったことと、登る前の仕事のアポイントがJR品川駅だったことが理由です。

さっそく、JR新橋駅烏森口をスタート。さすが新橋、ビジネスパーソンをはじめ多くの人々でごったがえしています。まずは、烏森口を出てまっすぐ道なりに進みます。

山頂に至る5ルート

最初の信号を渡ると、すぐ右手に鳥居が見えてきました。烏森神社です。本来なら最短ルートを進むのでしょうが、東京ハイキングでは面白そうなものを優先して歩きます。鳥居をくぐり神社へ向かう参道へ。着物姿の女性の後姿の看板が印象的なコーヒーショップ「烏森珈琲」があります。のぞいてみると、店内もオシャレです。驚くべきは、夜になると「烏森百薬」という居酒屋に変わるようです。後で調べると、居酒屋の評判も良さそうです。

個人的に気になったのはその向かいにある焼き鳥屋の「ほさか」でした（吉田類氏の「酒場放浪記」にも登場したお店のようです）。それにしても、さすが新橋らしい素敵な参道です。烏森神社は、必勝祈願の成就、商売繁盛、家内安全、技芸上達と、芸能の神と崇められている天鈿女命を お祀りしている数少ない神社の一つだそうです。しっかりと手を合わせてから、神社を後にしてディープなお店の並ぶ方向に進 みます。

通りに出て、あらためて愛宕山を目指します。 床屋さんの看板を目印に左に曲がると、細い路地になります。まっすぐ進むと右手に「居酒屋コン」が見え、そのまま右に曲がると小さなスペースにひっそりとたたずむ「善処稲荷大明神」がありまし た。いかにも都会の神社だなと思いつつ、 軽く手を合わせてさらに先に進みます。

通りに出ると、虎ノ門ヒルズまで真っすぐ歩いていきます。虎ノ門ヒ ルズの隣のビルを左に曲がると、そのまま真っすぐ進んでいきます。3分ほど歩くと右手に「愛宕神社車道」と書かれている鳥居が見えてきました。 この分岐からは、「車道ルート」「男坂ルート」「女坂ルート」「NHKエレベータールート」「NHK博物館ルート」の5つの選択肢があります。まずは、車道ルートを歩いてみることにしました。

車道ルート

鳥居をくぐると、車道が山頂に向かって続いていました。ここからはちょっとした急登です。少し登ると、真新しい鳥居が右手に見えてきました。森ビルの名前が入っていました。鳥居の先には、虎ノ門ヒルズレジデンスタワーへ続く道が建物の脇にありました。 名付けて「虎ノ門ヒルズルート」。ここなら、虎ノ門ヒルズ駅登山口でおりてビル内を通れるので、悪天候の時のルートとしていいかもしれません。

車道は、左にトラバースしていきます。すると女坂方向に道があるのですが、通行止めになって いました。少し悪い予感が…。とりあえず進むと、今度は趣のある建物が見えてきました。まるで料亭のようです。後で調べると、保険会社の社用料亭だそうです。

真夏の気温も相まって汗が吹き出して きます。ようやく頂上らしきものが見えてきたところで、右手に神谷駅の表示が現れました。これが 神谷駅登山口へ行く道か。めちゃくちゃ急登です。今日はこっちじゃなくて良かったと思いつつ、さらに登ると右手にNHK博物館駐車場と博物館が見てきました。ついついNHK博物館に引っ 張られそうになりますが、愛宕山山頂方向へ方向転換します。すると、工事中でした。

2024年3月完成予定と書いてあります。 男坂を上って右手に行ったところに三角点があるはずなのですが…やはり、ここも工事中で目にすることが出来ませんでした。

女坂ルート

どうやら女坂は完全に通行止めのようです。神社の周りは工事中でしたが、しっかりお参り出来ます。とりあえず、手を合わせて登頂！

前述したように、愛宕神社がある愛宕山は標高25.7m。現在はビルに囲まれた山頂ですが、かつては山頂か ら東京湾や房総半島までを見渡すことができといわれています。この山が周辺で一番高かったことを想像しながらぐるりと見渡してみようと思いましたが、やはりイメージできません。そんな昔のことではないのですが…。

男坂ルート

先ほどの車道ルートを登らずにそのまま道を進んでいくと、右手に愛宕神社へ続く参道と大きな鳥居が見えてきます。鳥居をくぐると、聳え立つ壁のような男坂の石段。多くの人は見上げて、何かをつぶやき、覚悟を決めてこの男坂を登っていきます。そして、 ほとんどの人が階段を上り始めて少しのところで再び上を眺め、ため息をついていました。86段の道のりが遠い。

寛永11年、江戸三代将軍、家光公が将軍家の菩提寺である芝の増上寺にご参詣の帰りに、 ここ愛宕神社の下を通りました。家光公は、満開に咲き誇る梅を目にされ、 「誰か、馬にてあの梅を取って参れ!」と命ぜられたそうです。

この愛宕山の石段はとても急勾配です。歩いて上り下りするのすら、ちょっと躊躇します。でも、この石段を上りはじめた者がいました。四国丸亀藩の家臣の曲垣平九郎（まがき・へいくろう）です。平九郎は見事、家光公に梅を献上しました。そして、家光公より「日本一の馬術の名人」と讃えられ、その名は一日にして全国にとどろいたそうです。そんなことから、男坂は出世の石段と呼ばれたそうです。ちなみに、僕はプロハイカーなので脚には自身があります。特に休まず、上り切りました。はたして出世できるのでしょうか。

NHK博物館ルート

男坂を登らないでそのまま真っすぐ進むと信号があります。その信号を渡って右手に曲がると、愛宕ト ンネルが見えてきます。トンネルの手前の階段を上っていきます。エレベータの周囲を回りながら 登っていくので、なんとなくエレベーターでも行けそうだなと直感します。 そのまま登り、突き当りを右に曲がりもう一段昇っていくと、NHK博物館の駐車場が見えてきま す。そのまま真っすぐ進むと、愛宕神社の入り口があります。

NHK博物館エレベータールート

信号を渡って右手に曲がると愛宕トンネルが見えてきます。トンネルの手前になんと、エレベー ターがあります。エレベータで登ると、なんと、そのままほぼ山頂に着きます。左手にはNHK博物館があり、 無料で国営放送の歴史を学ぶことが出来ます。まさかのエレベータ登山とは、さすが東京です!

▼参考記事

増上寺

御成門駅をスタートし、芝公園駅までの縦走になります。。この日は時間が空いたのが14時で、炎天下の中を歩き始めました（以下、飛び飛びで点在してる芝公園を紹介しますが、位置関係などは同園のマップを参照してください）。

御成門駅を出て直ぐ、左側にある横断歩道を渡り芝公園4号地方向に進みます。芝公園4号地内には、水場（水道）やトイレもあります。ただし、ルートは芝公園4号地へは入らず、左に曲がり道路を進んでいきます。公園の最初のエリアは、街路樹が多く日陰がちらほらあります。こんなに暑く、日差しの強い日には、街路樹の有難さを実感します。ちょっと進むと歩道橋を渡るのですが、街路樹もなく、夏の厳しい日差しが差し込むので、登るのに躊躇してしまいます。

銀杏坂を芝公園23号地まで登ると、少し小高い丘に出てきます。右手を見ると、丘の一番高い所の近くに「平成末広稲荷社」が見えて来ました。

寺島さんの著書にも、「観音山」はプリンスホテルの裏辺りにあったと書かれています。もしかしたら平成末広稲荷社の上の方で一番高い所が「観音山」なのかなと少し探して見ましたが、特に「山」を特定する何かは見当たりませんでした。この辺にかつては「観音山」があったのかなと想いを巡らせつつ、芝公園23号地を抜け、芝公園19号地、もみじ公園へと進んでいきます。

芝公園にある人工の渓谷「もみじ谷」に差し掛かると、東京タワー方向は小高い丘になっていました。山らしき形跡がないか周辺を調べてみると、「如意輪観世音」がありました。この辺では一番高い場所のような気がします。山らしい形跡はありませんでしたが、もしかしたらこのあたりが「紅葉山」なのかもしれません。

また、手島さんの本によると、「小松山」の位置は調べなかったそうですが、さらに上の方に東京タワーの駐車場があり、台地としてはこの辺りが一番高いようです。おそらくそれが「小松山」なのかもしれません。「紅葉山」とその周辺に「小松山」があったのでしょう。開発が進んだ現在は位置を特定できませんが、そこに存在したであろう山を想像するのも面白いですね。

芝公園から横断歩道を渡り、増上寺西通用口を登っていきます。進むと、左手に幼稚園と大きな増上寺の納骨堂が見えてきました。増上寺の中でも一番高い位置にありそうでした。もしかしたらこの辺に「地蔵山」があったのかもしれません。

もともと増上寺は、現在の千代田区平河町から麹町にかけてあったそうです。江戸城築城により、慶長3（1598）年には、現在の芝の地に移転。江戸幕府の成立後には、徳川家の菩提寺でもあったことから、増上寺は大いに栄えたそうです。家康公は、増上寺にて葬儀を行うようにとの遺言を残し、元和2（1616）年、75歳で亡くなりました。ちょっと寄り道をして、増上寺を見学しても面白いかもしれません。

今回は縦走なので、寄り道をせずこのまま進みます。通路を右に曲がると、ザ・プリンス パークタワー東京内にあるプリンス芝公園に入ります。プリンス芝公園に入ると、多くの人が芝生の上の日陰で休んでいました。ふと振り返ると、東京タワーが綺麗に見えました。少し想像をたくましくすると、東京タワーやビルがなかった時代には、ここから今日は見ることが叶わなかった山々が見えたのかもしれません…。今日は暑いので、日陰で軽く休憩します。

プリンス芝公園を抜けると、右手に急登の階段が現れました。雰囲気の違う階段を一気に登っていくと、そこはなんと芝丸山古墳の頂上でした。

その芝丸山古墳（丸山）から芝公園登山口まで歩くと、御成門駅からのたった一駅分の縦走が終わりました。東京タワー近辺を歩いたわけですが、予想に反して多くの緑豊かな景色に出会うことができました。残念ながら今も残る山は芝丸山古墳（丸山）だけでしたが、東京が現在のように開発される以前は多くの山があったことが起伏などから実感できました。土地開発に伴う造成で失われた山々に想いを馳せながら歩く縦走も、東京ならでは。まさに「ノスタルジック東京ハイキング」です。

▼参考記事

志村城跡

最寄り駅は都営三田線志村坂上駅です。駅名に「坂上」とあるくらいですから、きっと山や丘があるのではと期待が高まります。

ということで、さっそく志村坂上駅A1出口から出発します。

地域の歴史が感じられるスポットを通る山行

地下鉄の駅を出ると早くも2つのチェックポイントがありました。まず、A1出口の向かい側にある「志村一里塚」です。

一里塚は、1604（慶長9年）年、徳川家康が全国の街道整備のために築かせたもので、街道沿いの1里（約4km）ごとに配置されました。

当時の旅人にとって道のりの目安や休憩場所となっていたそうですが、風雨による劣化などによってその姿をどんどん消していきました。

志村の一里塚も存続の危機がありましたが、1933年からの中山道拡幅工事に際しても位置を変えず、周囲に石積みを施して保全されたそうです。現在、都内で当時の場所に残されている一里塚は志村と北区西ヶ原の2カ所だけで、国の史跡にも指定されています。

なお、志村一里塚は、江戸・日本橋から京都・三条大橋までを結ぶ中山道3番目の一里塚です。

早速、貴重な一里塚に出会いましたが、その隣にも何やら趣のある建物が立っています。

この建物は「旧齋藤商店」で、ケヤキを主に扱う原木商として創業したそうです。中山道（なかせんどう）から新中山道（現・国道17号線）へと拡張工事が行われた1933（昭和8）年に、木造2階建てに新築したそうですが、その当時の姿を今も残しています。

近年は竹材を主に扱い、竹垣の設営や、箒（ほうき）や竹笈（たけおい・背負って荷物を運ぶための竹製のかご）などの竹製品や竹細工用の部材を販売をしていたそうです。

齋藤商店は、創業から133年たった2023年に惜しまれながら閉店。この建物は住居も兼ねていて、今後も維持していく予定だそうです。板橋区内の建築史における貴重な建造物として、2012（平成24）年には板橋区の有形文化財指定を受けたほどの貴重な建物です。

出発してすぐに2つの貴重な文化財に出会うとは思ってもみませんでした。

中山道を渡ると、大きくて立派な建物、TOPPAN板橋工場が見えてきました。そのTOPPANと反対側の裏通りに入ると、すぐに住宅街なりました。

住宅街は特に書くことがない不毛地帯の可能性が高いので、城山通りへ回避しました。が、城山通りに出たはいいですが、特に何もなく過ぎていきます。トボトボと黙々と進んでいきます。

城山通りを道なりに進み、コナズ珈琲を過ぎた辺りから裏手に入ります。地図上ではもう一つのポイント、旧志村役場跡地があるはずだと期待して歩を進めたのですが…残念ながら工事中で何も見えません。万事休す。

そして、この旧志村役場跡の道を挟んだ隣が、今回の目的地である志村城跡だったのです。志村城は、城の分類でいうと山や丘を利用して建てられたお城、平山城です。

志村城跡を訪れたのは、ちょうど小学校の下校時間。城跡へ続く神社の参道脇には幼稚園もあり、送り迎えの父兄がたくさんいました。そうした中、動画用の360度カメラで撮影を続けます。父兄の冷たい視線をかいくぐり、必要最低限の撮影を終えるとさっさと神社の方へ退散（？）するのでした。

城山熊野神社へ

1042（長久3年）年、この地の豪族だった志村将監（しむらしょうげん）が紀州熊野から勧進したと伝えられているそうです。また、1053年から1058年（天喜年間）に源義家が父頼義と共に奥州へ追討の際に武運長久（ぶうんちょうきゅう）の祈願をしたとか。

志村城跡石碑

「新編武蔵国風土記稿」には、城山熊野神社の地に志村城があったという記述が残っているそうです。この地は11〜15世紀にかけ、豊嶋氏と呼ばれる武家が支配していました。

豊嶋氏の一族である志村氏が、この地に居館を構え築城し、地域を治めていたと考えられているそうです。志村城は1524（大永4年）年に北条氏綱（ほうじょううじつな）に攻められて落城。そのまま廃城になり、その後は志村地域7村の総鎮守となったそうです。

ちなみに、豊嶋氏は熊野権現の勧請を積極的に行っていたそうです。それでここが熊野神社なのですね。創建の年数を見ると、一族の志村氏が城の中に神社を作っていたから城山熊野神社となったのかもしれません。

廃城となり、現在の神社は志村城の二の丸跡地につくられたそうです。案内板によると、古墳といわれる築山（＝人の手でつくられた小山）の上に社殿が建てられたともあります。

志村城は平山城で、社殿は築山の上にある。まさに、ここは「山」で間違いありません。

▼参考記事

平山城跡

今回から、この連載「ＴOKYO山頂ガイド」では未踏の地となる板橋区方面になります。登山口（＝最寄り駅）はこれまた1度も降りたことがない、都営三田線志村坂上駅です。駅名に「坂上」とあるくらいですから、きっと山や丘があるのではと期待が高まります。

ということで、さっそく志村坂上駅A1登山口から出発します。

地下鉄の駅を出ると早くも２つのチェックポイントがありました。まず、A1出口の向かい側にある「志村一里塚」です。

この連載にもたびたび登場している一里塚ですが、あらためて説明します。1604（慶長9年）年、徳川家康が全国の街道整備のために築かせたもので、街道沿いの1里（約4km）ごとに配置されました。

一里塚は、当時の旅人にとって道のりの目安や休憩場所となっていたそうですが、風雨による劣化などによってその姿をどんどん消していきました。

志村の一里塚も存続の危機がありましたが、1933年からの中山道拡幅工事に際しても位置を変えず、周囲に石積みを施して保全されたそうです。現在、都内で当時の場所に残されている一里塚は志村と北区西ヶ原の2カ所だけで、国の史跡にも指定されています。

なお、志村一里塚は、江戸・日本橋から京都・三条大橋までを結ぶ中山道3番目の一里塚です。

早速、貴重な一里塚に出会いましたが、その隣にも何やら趣のある建物が立っています。

この建物は「旧齋藤商店」で、ケヤキを主に扱う原木商として創業したそうです。中山道（なかせんどう）から新中山道（現・国道17号線）へと拡張工事が行われた1933（昭和8）年に、木造2階建てに新築したそうですが、その当時の姿を今も残しています。

近年は竹材を主に扱い、竹垣の設営や、箒（ほうき）や竹笈（たけおい・背負って荷物を運ぶための竹製のかご）などの竹製品や竹細工用の部材を販売をしていたそうです。

齋藤商店は、創業から133年たった2023年に惜しまれながら閉店。この建物は住居も兼ねていて、今後も維持していく予定だそうです。板橋区内の建築史における貴重な建造物として、2012（平成24）年には板橋区の有形文化財指定を受けたほどの貴重な建物です。

出発してすぐに2つの貴重な文化財に出会うとは思ってもみませんでした。

中山道を渡ると、大きくて立派な建物、TOPPAN板橋工場が見えてきました。そのTOPPANと反対側の裏通りに入ると、すぐに住宅街なりました。

住宅街は特に書くことがない不毛地帯の可能性が高いので、城山通りへ回避しました。が、城山通りに出たはいいですが、特に何もなく過ぎていきます。トボトボと黙々と進んでいきます。

城山通りを道なりに進み、コナズ珈琲を過ぎた辺りから裏手に入ります。地図上ではもう一つのポイント、旧志村役場跡地があるはずだと期待して歩を進めたのですが…残念ながら工事中で何も見えません。万事休す。

そして、この旧志村役場跡の道を挟んだ隣が、目的地である志村城跡だったのです。志村城は、城の分類でいうと山や丘を利用して建てられたお城、平山城です。

志村城跡を訪れたのは、ちょうど小学校の下校時間。城跡へ続く神社の参道脇には幼稚園もあり、送り迎えの父兄がたくさんいました。そうした中、動画用の360度カメラで撮影を続けます。父兄の冷たい視線をかいくぐり、必要最低限の撮影を終えるとさっさと神社の方へ退散（？）するのでした。

城跡のある城山熊野神社へ

城山熊野神社

1042（長久3年）年、この地の豪族だった志村将監（しむらしょうげん）が紀州熊野から勧進したと伝えられているそうです。また、1053年から1058年（天喜年間）に源義家が父頼義と共に奥州へ追討の際に武運長久（ぶうんちょうきゅう）の祈願をしたとか。

志村城跡石碑

「新編武蔵国風土記稿」には、城山熊野神社の地に志村城があったという記述が残っているそうです。この地は11〜15世紀にかけ、豊嶋氏と呼ばれる武家が支配していました。

豊嶋氏の一族である志村氏が、この地に居館を構え築城し、地域を治めていたと考えられているそうです。志村城は1524（大永4年）年に北条氏綱（ほうじょううじつな）に攻められて落城。そのまま廃城になり、その後は志村地域7村の総鎮守となったそうです。

ちなみに、豊嶋氏は熊野権現の勧請を積極的に行っていたそうです。それでここが熊野神社なのですね。創建の年数を見ると、一族の志村氏が城の中に神社を作っていたから城山熊野神社となったのかもしれません。

廃城となり、現在の神社は志村城の二の丸跡地につくられたそうです。案内板によると、古墳といわれる築山（＝人の手でつくられた小山）の上に社殿が建てられたともあります。

志村城は平山城で、社殿は築山の上にある。まさに、ここは「山」で間違いありません。

歴史に山あり、山に歴史あり。とても勉強になる山行でした。

▼参考記事

平塚城跡

最寄り駅は、小田急小田原線豪徳寺駅。世田谷城跡を目指して出発します。豪徳寺駅から南へと進んでいきます。

ネコの誘惑が続く街、豪徳寺

訪れたのが週末ということもあり、豪徳寺商店街は多くの人々で賑わっています。活気のある商店街を進んでいくと…見つけてしまいました。ネコに関するグッズを取りそろえたお店、その名も「ネコの時間」。

豪徳寺は招き猫の街で、僕は無類の猫好きです。「ネコの時間」は外から覗いただけでも結構な品ぞろえであることが分かりました。入店したら物欲がおかしくなること確実なので、外観の写真だけ撮ってササッと移動します。でも、きっと次回上京したときは自分を抑えられず、この店に来てしまう予感がします…。

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と、すぐにまた困った事態に（全然困ってないですけど）。「ネコの時間」に続いて現れたのは「RARASAND」、招き猫をモチーフにした和菓子が人気のカフェです。店頭のメニューを拝見すると、最中やベビーカステラのほか、招福焼（しょうふくやき）という人形焼きもあります。また、カフェでも招き猫の最中などが味わえ、猫グッズも扱っているようです。

まだ豪徳寺駅を出発して30分も経っていないし、何も成し遂げていないのに、なんか満足して帰りそうな気分になってしまいました。ネコ好きを思考停止に陥れる街、豪徳寺。恐ろしい…いや素敵です。すっかり魅了されてしまいましたが、気を取り直して、いざ世田谷城跡へ。

駅から続く豪徳寺商店街を過ぎると、今度は名店そうな激シブのお店を発見しました。調べてみると、1947年に荻窪で創業した「中華そば丸長」からのれん分けをし、1961年に開業したという「丸長 豪徳寺店」です。

店頭に貼られた手書きのメニューを拝見すると、自家製麺のラーメンが500円から楽しめるようです。外観もメニューの価格も昭和のまま！なことに驚きです。山行の途中なのでスルーしますが、次はプライベートで（ネコのお店めぐりをした後で）必ず来ます。

「丸長 豪徳寺店」を過ぎると住宅街ですが、すぐに一際目を引く水色の洋館がありました。「旧尾崎テオドラ邸」です。

旧尾崎テオドラ邸

この洋館は、1888年、尾崎テオドラ英子（※）の来日時期に、日本人の父である男爵が建てたといわれている住宅。当初は港区にありましたが、尾崎デオドラ邸を譲り受けた英文学者が一度解体し、1933年に豪徳寺に移築したそうです。
※尾崎テオドラ英子：イギリス・ロンドンで生まれ、日本の詩の翻訳などを手掛けた他、国際親善に尽力した人物。

テオドラ英子の夫は、東京市長だった尾崎行雄です。彼は東京市長時代にアメリカ合衆国へ桜を送りましたが、これが有名なポトマック川沿いにある桜なんだとか。偶然ですが、僕は昨年ポトマック・ヘリテージ・トレイルを歩き終えたばかりです。何だからポトマック川河畔の桜が取り持つ縁のようなものを感じました。

尾崎テオドラ邸を過ぎると、豪徳寺の広い敷地の外周を歩いていきます。

豪徳寺

もともとは武蔵吉良氏が居館としていたそうで、寺周辺は、1590年（天正18年）の小田原征伐の際に廃城となった目的地、世田谷城の主要部だったそうです。その後、1633年（寛永10年）に、世田谷が彦根藩の所領地となり、1480年（文明12年）にこの地に建立されていた「弘徳院」を、彦根藩主井伊家が江戸菩提寺と定めました。

その後、1659年（万治2年）に2代藩主井伊直孝の法号（亡くなった人に与えられる名前）の「久昌院殿豪徳天英大居士」にちなんで、寺の名称を豪徳寺と改称しました。世田谷周辺では最大規模の国指定史跡です。

豪徳寺は招き猫発祥由来の地とされています。一般的に招き猫は小判を持っていますが、豪徳寺の招き猫は小判を持っていません。そういえば、豪徳寺駅の改札を出てすぐの場所に置かれた招き猫（の石像）も小判を持っていませんでした。

目的地の城跡目前でルート喪失の危機!?

豪徳寺から松並木の参道を通って城山通りに出ると、すぐ左手に世田谷城跡があるとGoogleマップでは記されています。が、指示通りに進むと東京都住宅供給公社のアパートがあり、敷地の立ち入り禁止エリア方向に向かってしまいました。仕方がないので、来た道を戻ります。そこから再度、城山通りに戻ってウロチョロしていると、世田谷区立世田谷城阯公園がありました。

※後で判明したことですが、この付近には復数の城山通りが通っていて、世田谷城阯公園は城山通りに囲まれています。（こうして説明していてもやや混乱しますが）これから世田谷城阯公園に行く際はくれぐれも留意してください。

公園のベンチの付近には世田谷城跡の案内板もありました。公園内に進むと、なんと空堀なども残されています。城の本丸は東京都住宅供給公社の敷地と公園の中間あたりでしょうか、現在は立ち入ることが出来ないエリアでした。

世田谷城は、初代吉良氏が南北朝時代（1336年〜1392年）に、関東管領の足利基氏から戦の手柄として領地ををもらいうけて築城したのが始まりといわれています。そして、上記の豪徳寺の説明にあるように、1590年の小田原征伐の際に廃城となりました。

この連載「TOKYO山頂ガイド」では、これまでいくつも平山城を紹介してきました。きちんと統計などを取っていませんが、城跡付近に神社仏閣がつくられることが多いような気がします。

それにしても、世田谷の、しかもこれだけ造成が進んでいる住宅街で、城の痕跡がこんなにしっかり残っているとは驚きでした。何しろ空堀や土塁が、園内のあちこちに残されています。もっとも、こうした空堀などは公園として整備される際に再現されたものだそうで、もともとの石材は江戸城が回収される際に持ち出されたのだとか。

そうだとしても、世田谷城（阯公園）は起伏に飛んだ地形で、平山城の雰囲気を十二分にとどめています。通りすがりの登山者が言うのは大きなお世話かもしれませんが、世田谷区民はもっとこの城跡を掘るべきだと思いました。

▼参考記事

川沿いのロケーションを楽しめる散歩コース3選

隅田川

都営浅草線浅草駅5出口からのスタートです。

駅を出発して、隅田川沿いに歩いていきます。堤防を下るところで、浅草らしいシャッターチャンスが待っています。

アサヒビール本社にあるあの有名なオブジェと東京スカイツリーが隅田川を手前に全て写真に収まるポイントなのです。アサヒビールのあの有名なオブジェが何をイメージして作られたか知っていますか。

僕は雲だと思っていましたが、実はあのオブジェ、「聖火台の炎」なんだそうです。金色の炎は「新世紀に向かって飛躍するアサヒビールの燃える心」を表わしていてアサヒビール100周年の記念事業の一環として、1989年に完成したそうですよ。

隅田川沿いには遊歩道があり、多くのカメラマンやランニングする人、犬の散歩の方で賑わっています。対岸を見るとスカイツリーがよく見えます。しばらくすると目の前に東武伊勢崎線の線路と共に、すみだリバーウォークが見えてきました。

全長約160mの遊歩道内のガラス床から、隅田川の水面や運航中の船を覗くことができるそうです。夜はライトアップされるそうですのでちょっと夜にも来てみたいですね。

さらに進むと、言問橋（ことといばし）の下をくぐります。最初の階段を登って土手の上に上がると野球場が見えてきます。日曜日だったこともあり、球場からはコーチの厳しい言葉が聞こえてきます。

ふとみると石碑がありました。何が書いてあるのだろうとのぞきこむと、春のうららの。あっ隅田川。滝廉太郎が作曲したあの歌です。タイトルが「花」だったとは。知りませんでした。

待乳山聖天（まつちやませいてん）

この地域が干ばつに見舞われたとき、十一面観世音菩薩が悲しみ哀れみ、大聖歓喜天（だいしょうかんぎてん）の姿となって待乳山に降り立ち、 苦しむ民を救ったそうです。これが聖天様が待乳山に鎮座された起源であるといわれています。

いざ、待乳山へ

僕が待乳山聖天に行った日は、婦人講という行事のさなかでした。伝統ある講中で、家内安全の大般若法要が執行されているそうです。僕は、入口でINSTA360を止めました。さすがにこのような日に動画は失礼だと思いました。

中では行事が執り行われていました。邪魔にならないように本堂に行き周りを少し歩きます。待乳山の痕跡は中々見つけられません。本堂を正面に右手に進み、さくらレールの脇をさらに奥に進んだ場所に、かつてここが待乳山であった記述の看板を見つけたのでした。

さくらレールとは

さらっと流しましたが、本堂に向けて小高い丘になっているので、お年寄りや足腰の悪い方のために設置されたモノレールだそうです。4人乗りでレールの「長さ」は18m。乗車時間はわずかに1分だそうで、都内で最も短いモノレールです。

実は、待乳山聖天の本堂手前には、庭園があり、参拝者の方に解放されています。山登りのついでにお庭を鑑賞するのもいいですね！

▼参考記事

神田川沿い

最寄り駅は、JR高田馬場駅です。目指す高田富士ですが、情報によると新宿区立甘泉園公園（かんせんえんこうえん）にあるようです。甘泉園公園は区立公園としては唯一の回遊式庭園です。「甘泉園」の名は、ここから湧く泉の水がお茶に適していたところからきたと言われています。

きっと、以前は有名な方のお庭だったのかもしれませんね。

せっかく、湧き水があるほどの水の豊かな地域です。学生さんで賑やかな大通りを歩かず、神田川沿いに歩いていくことにしました。一歩裏通りに入り、僅か5分ほどで神田川沿いの道に入ると、あれだけ込み合っていた高田馬場駅周辺の人混みがうそのようです。

さて、桜並木をゆっくり歩く道をイメージしていましたが、序盤は何とも気になるお店が目に入ってきます。

ちょっと歩いてキョロキョロしただけで、3店もありました。手作りパンのお店も、白カレーも気になりますが、行きも帰りもババ ミャンマー ヌードルに行列が出来ていたので（しかも外国人の）、ここは要チェックかもしれませんね。メモメモ。

神田川沿いにそのまま進んでいくと、お店は少なくなり始め、桜の木が増えてきました。春、桜の満開の時に歩いたら綺麗でしょうね。そんなことを思いつつ進んでいきます。

※魚道は、川の段差部の高低差が比較的大きな箇所に魚が行ったり来たりできるように設ける魚専用の道です。

都電荒川線の面影橋駅を過ぎてそのまま神田川沿いを歩いていき、仲之橋で大通り方面にでると、正面右手に甘泉園公園らしき森が見えてきます。

そのまま飯田橋石神井新座線を登っていくと、甘泉園公園裏門が見えてきます。急な階段を登っていくと公園に入ります。

水稲荷神社方向へ歩いていくとあるはずなんですが・・・。高田富士は見当たりません。

出口付近の柵に覆われた隙間から鳥居が見えました。グーグルマップで確認すると、どうやらここのようです。現在は立ち入ることが出来ない模様です。

ここか、と思ったのですが、隣に水稲荷神社があります。何か手掛かりがないか念のために探してみました。

新宿区のど真ん中にいるとは想像も付かない動物たちに遭遇。あやうく何しに来たのか忘れるところでした。水稲荷神社に入り、社殿の裏側にまわると…。登れそうな場所がありました。

これが、高田富士なのだろうか。

高田富士

高田富士は水稲荷神社の境内にあり、江戸最古の富士塚として知られているそうです。

この高田富士・水稲荷神社は、現在の早稲田大学キャンパス9号館の場所辺りにあったそうですが、早稲田大学がこの土地を入手した際に現在の位置に移転されたそうです。

高田富士は、毎年、海の日（7月第3月曜）とその前日の日曜の2日間だけ、登拝出来るそうです。

ちなみに、江戸時代には、品川富士、千駄ヶ谷富士、下谷坂本富士、江古田富士、十条富士、音羽富士、高松富士の7ヶ所の富士塚をめぐる「江戸七富士参り」が人気だったそうですよ。そういえば、TOKYO山頂ガイドでは、品川富士、千駄ヶ谷富士、下谷坂本富士、音羽富士の4カ所登りましたね！

裏手の山は一体…

さて、やはり高田富士は先ほどの場所で間違いなさそうです。では、この社殿の裏にある物は一体何でしょう。調べてみると、この地域の戸塚の町名の起源ともいわれている「冨塚古墳」だそうです。こちらも元々、早稲田大学９号館裏あたりにあったそうです。奥の赤い鳥居から登って、社殿の脇にでる道のりでした。

現在の早稲田大学9号館付近に高田富士があった頃は、高田富士もこの富塚古墳の一部を流用して作られていたとか、そんな話もあるようです。

時代と共に移り変わる中で、こうして移転してまでも残されたのには、何か意味があるのかもしれませんね。

ちなみに、馬は「百太郎」、やぎは「ゆき」だそうですよ。

▼参考記事

目黒川緑道

最寄り駅は、東急電鉄田園都市線池尻大橋駅北口です。

あれ？とお気づきになる読者の方もいるかもしれません。そうです、池尻大橋駅は、FILE.61の目黒富士（目黒元富士）でも利用した登山口になります。実は池尻大橋駅は区境にあり、駅から西に行くと世田谷区、渋谷方向に行くと目黒区になります。目黒富士への山行以来、ひさびさに池尻大橋駅を再訪し、「ただいま」とつぶやきたくなる気分です。冷静に考えたら、山以外の目的で訪れたことのない街なのですが。

▼あわせて読みたい

池尻大橋駅は、かつて玉川線時代に世田谷区池尻町に「玉電池尻」、目黒区上目黒に「大橋」、それぞれの電停があったそうです。新たに田園都市線ができる時、このほぼ中間地点に駅が誕生したことから「池尻大橋」とされたそうです。なので「池尻大橋」という地名や橋はないそうです。どうりで「池尻大橋」で検索しても地名の情報が出てこないわけですね。

※玉川線：渋谷駅と二子玉川園駅（現二子玉川駅）を結んでいた、東京急行電鉄（東急）の鉄道路線（軌道路線）。玉川電鉄とも呼ばれていました。

大通りを避け、自然豊かな緑道へ

池尻大橋駅から、首都高速3号渋谷線を見上げつつ渋谷方向に歩いていくと、すぐに開けた歩道が見えてきます。目黒川緑道と書いてあります。入り口はまるで公園のような雰囲気です。この周辺は、いわゆる246とその上の高速道路があり、しかもビル群に囲まれているので、日差しの入らない道が続いています。

でも、目黒川緑道は、光が十分入る、低めの建物に囲まれた道です。導かれるように、自然と足が向いていきます。しかも、今回目指す「騎兵山」は、まさにこの目黒川緑道の近くにある山なのです。

緑道の脇には、堰が流れています。この堰は「せせらぎ」と呼ばれているそうです。緑道と並行して流れていて、鯉や鳥などもいます。周辺にはよく手入れの行き届いた花壇などもあり、ここが都会であることを一瞬忘れそうになります。この緑道を進むと、せせらぎに橋がかけられ、東邦大学医療センター 大橋病院の入り口がありました。緑道にアクセスできる病院、素敵だなと思いつつ、先へ進んでいきます。

しばらく目黒川緑道を進むと、東仲橋が見えてきました。緑道が道路と初めて交錯するポイントです。

この橋を渡ると分岐になっていましたが、道なりにグングン登っていきます。すると、閉ざされた門があり、「世田谷区立池尻見晴らし広場」「通り抜けできません」と、テプラが貼ってあります。きっと何かあると思い、門を開けて登っていきました。

門を開けて階段を登り切ると、開けた場所に出ました。その広場のど真ん中に碑が鎮座していました。

日露戦争で当時世界最強と言われていたロシアのコサック騎兵を破り、「日本騎兵の父」といわれる秋山好古（あきやまよしふる）。彼が大隊長を務めていた騎兵第１連隊があったのが、騎兵山と呼ばれるこの一帯だったそうです。石碑は、日清・日露戦争の戦没者の慰霊碑で、日清戦争時の戦死者名を刻んでいるそうです。碑の裏面には、建立者として秋山好古の名前が記されていました。

高台の石碑と駐輪場の案内板

この碑を中心に広場がありますが、山の痕跡は見つけられませんでした。ただ、さまざまな情報から、この一帯が騎兵山であることは明確でした。

しかし、何か他にも山の存在を記すものがないのかと思い、同じ高台にあるマンションの反対側に向かうことにしました。一旦、先ほどの分岐まで戻り、今度は東仲橋を右手に登っていきます。

マンションを挟んで騎兵第一連隊址の広場の反対側に出ます。途中、マンションの敷地付近に「馬神」が祀られているのを見つけました。碑の下には、多くの蹄も供えられています。

実は、戦争で失われたのは人間の命だけではありません。当時日清戦争・日露戦争では、騎兵隊として３万頭以上の軍用馬も亡くなったそうです。少しだけ手を合わせてから先に進みました。

その馬神を越えて、マンションの合間の道を進んでいくと、駐輪場の手前に植え込みがありました。その植え込みの中にスチール製の案内板があります。なんと、それが騎兵山遺跡の案内板でした。きっと垣根が伸びている季節に来ていたら見つけられなかったかもしれません。そしてこの看板には間違いなく騎兵山があったことが記されていました。

この一帯には、いくつもの遺跡が点在しています。この騎兵山にもその痕跡があり、騎兵山遺跡と呼ばれているそうです。そう考えると、古来からこの世田谷の地は、人が住むのに適していた場所だったのかもしれません。

そもそも明治中ごろから、丸ノ内のオフィス街化に伴って、大山街道（現・国道 246 号）沿いの青山・渋谷・目黒方面に軍事施設が移されました。世田谷の東部地域（現在の代沢・池尻・三宿・太子堂・下馬等）にも、1891年（明治24年）の騎兵第 1大隊が移ったのを手始めに、さまざまな軍事施設が移転されました。完全に住宅地と化している今の街並みからは想像がつきませんが、一時期は軍隊の町とでもいうべき景観となったそうです。

思いがけず世田谷区の住宅街の変遷、そして東京の近代史を学ぶ山行となりました。

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